城牆上的望孔，用素色的石頭擺出漂亮的幾何圖形。．．城門上方的露臺，別具風格，有些殘破。上方有隻正在偷窺的石雕獅子。屋檐下的花飾巖雕，象綴着一圈兒倒掛銅鈴。建築物上具有伊斯蘭風格的紅砂岩雕飾，善用植物葉形做各種形狀的拼花，簡潔素雅。
新德里舊堡城堡上的拼花裝飾，簡潔，色彩對比分明，視覺衝擊力很強。清真寺舊堡中現存的最大建築，是座清真寺。查不到關於這座清真寺的詳細資料，估計是當時王宮城堡御用的，所以才孤零零建在城堡內。
且隨着城堡的棄用而荒廢了——裡面空空蕩蕩，沒有何宗教設施宗教人員及宗教活動，所以估計是座棄用的清真寺，現在只供參觀。這座清真寺是整個舊堡遺存建築中規模最大也是最出彩的。建築的主體由紅砂岩砌成。
紅砂岩從外觀呈紅磚色，質地也相仿，具有色澤好結實韌性好可塑性好易切割易雕琢防潮吸收噪音等優點，在印度的一些古建築中廣泛使用。建築的外觀以磚紅色做主基調，下部及牆面的裝飾以白色的花紋與之相配。
紅白對比色彩鮮明色調平衡，十分耐築的造型美觀大方，從頂部到門框，再到牆壁，各種造型：方的圓的長方的馬蹄形的三角形的……花樣繁多，相互錯落，搭配講究，精雕細琢，建築工藝極爲精湛。
清真寺正門洞上方的拼花裝飾；那個象露臺的小窗口是用來透光透氣的。四五百年前可木有電燈哦。木有電燈？那晚上的時光多難熬！清真寺門洞側面用伊斯蘭文字裝飾的豎條圖案。
據說，這也是摩爾建築的特點之一。清真寺門洞側面的白色大理石裝飾，很漂亮的花飾圖案。清真寺走進清真寺建築內場景，縱向望過去，一串馬蹄形的門洞，透視感很強。擡頭可以望到高高在上的圓圓的穹頂，都用紅白兩色的圖案裝飾。
除了建築本身外，整個內部空空蕩蕩。清真寺建築內牆上的神龕，像個封閉的門洞，可能是神職人員宣教的位置。建築裡面分割成數個連通的空間，每個空間都有一個穹頂和一個這樣的神龕，每個神龕及周圍的圖案都不一樣，很漂亮的說。
清真寺這個主神龕裝潢得特別精美。石雕加拼花鑲嵌。清真寺第兩個神龕裝潢得最簡單，但突出了中間那塊白色大理石的雕花石碑。清真寺每座神龕的正中都奉着這樣一塊用白色大理石雕刻的方碑，圖案都不完全相同，或許是神位的等級差別所致。
清真寺半個穹頂如月，隱半朵蓮花於內。清真寺穹頂四角的裝飾，雕刻得非常精緻美觀。內的一座遺存建築，模樣像是個王宮，但裡面也是什麼物品都沒有了。新德里舊堡八角樓過去是觀象臺，後來改爲藏書樓。
這座建築有個很特殊的紀念意義，那就是莫臥兒王朝的第二個皇帝胡瑪雍在這座建築裡的樓梯上不小心跌倒，然後不治身亡的。悲催的胡馬雍，繼承了其父莫臥兒王朝第一位皇帝巴布爾的印度領地並征服了古吉拉特邦後。
被比哈爾的統治者舍爾汗舊堡建造人擊敗，不得不逃亡波斯和阿富汗15年，好不容易重整旗鼓藉助波斯兵打敗了敵人佔領了德里，恢復了莫臥兒王朝的統治，重新做了皇帝，沒成想才樂了半年就滑跤摔死了。
沒有比這更悲催的了。好在他有個好兒子——印度歷史上赫赫有名的阿克巴大帝。新德里舊堡八角樓的外裝潢。比起前面那座清真寺簡樸多了。新德里舊堡太陽花白色大理石鑲嵌圖。簡潔明快的造形，紅白鮮明的色彩搭配，凝視一下。
會有一種由心向外的跳躍散感。堡後搭突突車回酒店，不知道爲什麼，這邊的司機一聽說雪落和柳靜姝酒店的位置頭都搖得跟撥浪鼓似的——不去，只好先打了一輛到康諾特廣場，再從那裡轉車回酒店。
那酒店藏在一片小街巷之中，拿着名片都極難找到，突突車屁股冒着黑煙載着雪落和柳靜姝在附近的兜來轉去，問了好多路人指東指西的好不容易纔找到，司機一臉的怨氣。怪不得舊堡那邊的司機都不拉這邊的活，整個一“百慕大危險三角區”。
白天安排德里一日遊，先後去了紅堡賈馬清真寺國王大道總統府等景點。夜火車離開德里前往下一站阿姆利則。宿火車上。很早就起來了，第一晚的印度之宿，不習慣，加上窗外路上人聲車聲噪雜，完全睡不着。
酒店退房後存好行李，搭突突車前往今天的第一站——紅堡。車費一共15o相當15人民幣。印度的突突車有面對面的兩排座。
新德里紅堡紅堡位於德里老城東部，背依亞穆納河，正面西有昌德尼朝克大街又名“月光大道”直抵入口廣場。附近有賈馬清真寺香料市場月光集市甘地陵和舊德里火車站等重要場所。
紅堡長915米﹑寬518米，因建築材料使用了褐紅色的紅砂岩而得名。這裡曾是莫臥兒王朝的皇宮，2oo7年入選世界文化遺產。莫臥兒王朝第五代皇帝沙賈汗從阿格拉遷都德里後，以阿格拉堡爲原型，自1638年至1648年，歷時1o年建成。
這座城堡與昨天舊堡一樣，空城一座，建築尚存，但裡面的歷史文物全部蕩然無存，比起後面6續參觀到的拉賈斯坦邦的幾座土藩王的王宮相比，味同雞肋。
雪落和柳靜姝是上午去的，這裡面西，逆光，加上有霧霾，遠遠望上去城堡雖然很壯觀，但霧氣茫茫。拍這個模樣奇異的城樓最好下午，光線好。人多，環境也髒亂些。別地面上光溜溜的，那是雪落幫着清理了一下。
其實地面髒紙狗便便的很多，原圖掛上去，雪落都覺得實在有礙觀瞻，去，於是幫着印度人民清理了一下。一早遇到很多印度學生成羣結隊來這裡參觀，眼前這撥從相貌上大學生，落端着相機。
死活拖着雪落要給他們拍一個合影。印度人很怪，很愛拖着外國人合影，熱情地讓你招架不住，遇到親人返鄉似的。奇怪的是，他們只求合影，並不要照片，這是爲嘛？有種說法，被裝入鏡頭有如被神靈眷顧。不知真假。
在他們眼中，雪落和柳靜姝是神靈，還是相機鏡頭是神靈？雪落要做人，不要做神！遇到熱情求擁照的感覺剛開始還真有點受寵若驚，後面慢慢就習慣了。遇到靚點的帥點的就不拒了，有時還主動招呼一下，給鏡頭充充電，要是遇到形象舉止有些讓人難過的就躲了。
時間也耗不起。這裡的學生跟雪落和柳靜姝國內一樣，男女生喜歡各自成羣，各自編隊，各自活動。這讓雪落不由想起那種女性在印度不安全的傳言。要說印度對婦女不尊重，據雪落等實地考察那還真是有些蒙冤。
其實對這個全民信教的國家整體而言，對婦女還是很尊重的有沒有地位另說，雪落說不清，不但這一路雪落和柳靜姝沒有遇到，而且也沒有騷擾婦女的，至少女性大白天在街頭走，甚至穿的大紅大綠極爲惹眼的那種，也沒有感覺不安全。
或許，這是因爲印度社會也在進步的結果，以前不這樣。從消息中遠農村問題較多。紅堡入口處。準確的說，是紅堡拉合爾門甕城的入口，還不是紅堡的主門。主門在甕城裡面。
從這裡穿過城門後進入一個很小的內城，相當在國內一些城市古城牆的甕城。甕城，爲古代城市的主要防禦設施之一，即在主城門外修建一個半圓形或方形的護門小城，形成一個單獨的大院落，周圍是高聳的城牆，禦敵時，可以“關門打狗”。
紅堡入口的城門與城堡主城門形成9o度角，也是一種防禦性設計，可以防止敵人的戰車戰馬象及士兵進入甕城後直接攻擊主城門。前這紅堡的城牆城垛，是不是很有氣勢。
皇城嘛，王者風範畢現。在高高的城牆上方，可以望到很多大大小小的“圓頂帽子”，頗有點喜感，其實是立在城牆上的崗樓。據說，這是源自北非的“摩爾式建築”的一個特點——善用拱形建築做裝飾。
城牆很高，約有兩個長安城故宮城牆那麼高。此外，在城牆外側，還有一圈很深的護城河。感受的到，這裡在當初建成時的禦敵形勢，要比龍國的清朝皇宮來得緊張。拉合爾門這道門是進入紅堡的主入口。
頂上有一道長亭，長亭兩側各有一高挑的宣禮塔。牆面是磚紅色的，上面裝飾有各種圖案及花窗。這些都是印度典型的伊斯蘭建築風格。印度任總理尼赫魯在紅堡的拉合爾門上宣佈印度獨立，並升起第一面印度三色國旗。
沒來印度之前，雪落腦子裡裝的都是印度人應當信奉印度教，而且，印度教應當是一種在世界上傳播很廣且很有影響力的宗教。印度是以印度教爲主的國家，而不是穆斯林國家，而且，信奉印度教的印度與信奉伊斯蘭教的巴基斯坦不是死對頭嗎？
怎麼在印度會有那麼多伊斯蘭風格的建築，且很多城堡王宮裡住的是伊斯蘭統治者呢？做路書時查閱了印度歷史，以及到印度後才知道，原來印度的近代史中有很長一段是被穆斯林統治的，穆斯林統治者帶來的當然是伊斯蘭教及相應的建築風格。
伊斯蘭對印度的真正征服始於11世紀，是由中亞的突厥人進行的。伽色尼王朝的蘇丹馬赫穆德曾多次遠征北印度，在其後是來自阿富汗的廓爾王朝，在征服北印度地區後，由其任命的總督顧特卜丁艾伯克採用蘇丹皇帝或國王頭銜統治所征服的地區。
定都德里，此後，直到莫臥兒帝國建立，北印度的歷史即爲德里蘇丹國的歷史。其後，做爲對統一印度揮重大作用的莫臥兒王朝，也是來自信奉伊斯蘭教的突厥化的蒙古人帖木兒的後裔。莫臥兒王朝的第六任皇帝奧朗則布殘酷壓制印度教。
很多印度教古建築被毀壞，然後被伊斯蘭教建築替代。總之，來自北方的穆斯林對印度長達數百年的統治，使雪落和柳靜姝今天在印度能多帶有伊斯蘭風格的建築。但現今的印度卻又是印度教佔絕對上風的社會，卻麼多穆斯林建築，感覺很扭曲。
德里紅堡紅堡紅堡售票處。價格板上顯示外國人的門票是25o約相當25元人民幣，裡面的小博物館5，攝像單收15拍照片免費。而印度人的門票則是1o，差距好大。
先透過一個封閉的建築內的長長的通道，通道兩邊都是售賣小工藝品的商鋪。穿過這個通道，就來到紅堡裡面。鼓樓這是進入古堡園區後正面直對的第一座建築。樓前花團錦簇，繁木環繞，青草依依。
知名度很高的旅遊指南書籍《孤獨星球—印度篇》中將這座建築標爲“鼓樓”。書中說，此建築之所以有這個名稱，是因爲“內有象門”，“來訪者在此從大象或馬上下來以示尊重”。鼓樓的牆面上的老壁。
畫的是一棵果實累累枝葉繁茂的山楂紅果樹。過廊圓頂上的彩繪花飾。數百年曆史的老畫，已經褪色。牆壁上的百年老畫，有些斑駁不清。鼓樓的正面前面那張是背面的。這棟建築正面是紅色的，背面是白色的。
中間那個大門洞可以走大象。從紅堡正門過來，穿過這座鼓樓就來到中央大草坪，草坪的對面就是”公衆大廳“。在鼓樓前的合影。這樣的合影在這一路上並不多，因爲需要請別人幫忙，而且是要會用單反的。公告：筆趣閣app安卓，蘋果專用版，告別一切廣告，請關注微信公衆號進入下載安裝：appxsyd(按住三秒複製)