中國海鮮文化
現今吃海鮮風靡一時，到任何一個大中城市走一走，海鮮城、海鮮餐館四處開花。招待客人或家有喜事也常是這句話：“吃海鮮去吧”。
這裡所說的海鮮是比較廣義的，凡江、河、湖、海的水產品大都包括在內。其實，在中國也有把湖稱作“海”的習俗，比如青海、中南海、什剎海就都是湖。所以把水產品稱作“海鮮”也屬名實相符。
中國吃海鮮的歷史很悠久了，而且吃海鮮很講究，吃出了海鮮文化，形成了不少關於海鮮的傳說和名章佳句。如果您在海鮮城品味海鮮時，再回顧一下海鮮文化，那麼你的海鮮就吃出品位，吃出韻味了。
在原始社會中國人就開始吃海鮮了，舊石器時代的北京周口店山頂洞人留下了食鯇魚、鯉魚的化石遺蹟。《史記·夏本紀》記載，大禹爲治水在全國考察， 嚐到多種海味，建立夏朝後，他指定四方貢品中有淮河流域的“珠暨魚”，還有山東半島的海物“海岱”。我國第一部詩歌總集《詩經》裡也有一些吃海鮮的描寫，比如：“豈其食魚，必河之魴；豈其食魚，必河之鯉”。
先秦時除了魚類之外，龜、鱉、蚌、蛤、螺等水產也都上了國宴，在當時的宮廷記錄《尚書》裡有所記載。爲了給這些水產保鮮，夏、商、周的宮廷在冬季取冰塊放入地窖，夏季用來凍藏水產鮮物。這冰庫叫做“冰陰”，專管冰藏之人叫做“凌人”，有百人之多。
戰國時幫助越王勾踐打天下的范蠡,在功成後隱居陶地經商，他喜歡吃魚， 建立了面積達幾百頃的魚場，吃不了就賣。他還寫了中國最早的《養魚經》，開中國人工養魚之先河。
周朝時的辭書《爾雅》中說“魚謂之zhi”，ZHI即把生魚肉切碎用蔥、鹽、醋等佐料拌勻後食用。那時還把生魚肉加佐料包在飯糰裡，微微發酵後食用，佐料中春季要有蔥，秋季要有芥。這種食法到了唐代極爲流行，日本遣唐使把這種食法帶回了日本，發展成“生魚壽司”。日本人還很喜歡吃生魚片，將鮮魚切成薄片，然後蘸着佐料食用。我國也早有此種食法，清代《南起筆記》記載，“細膾之爲片，紅肌白理，輕可吹起，薄如蟬翼，入口冰融。”生魚片竟然薄得可以吹飛起來，刀功恐怕今日名廚也難以比肩。現今在我國廣州、香港還保留有食生魚片的傳統，將鮮鯇魚切成薄片，拌着蔥、薑末和豉油食用。
孔子說：“食不厭精，膾不厭細”。“膾”即是生魚肉所作的食品。孔子是很喜歡吃魚的，所以魯昭公贈送鯉魚給孔子，孔子於是給兒子起名曰“鯉”。孟子也很喜歡吃魚，他有“魚和熊掌不可兼得”的遺憾，把魚和熊掌當作天下最美味的東西。確實，古人認爲魚是天下最鮮美的食品，所以“鮮”字以魚爲偏旁。生魚肉做成的美味“膾”，在晉代仍非常受歡迎，西晉時張翰北上洛陽爲官，想起家鄉的美 (1) 味“鱸魚膾”，感嘆道：“人生貴適意耳，何能羈官數千裡以要官爵”，竟棄官返鄉，可見魚膾的魅力。唐朝爲一代盛世，佳餚美味甚多，魚膾當在其中，因而詩聖杜甫有“情人來石上，鮮膾出江中”的名句，把鮮膾與情人相比，可見一代詩聖對海鮮也是十分看重的。
河豚是在河、海之間洄游的水生物。戰國時著名的著作《山海經》就記載了食河豚的情況，並指出河豚有毒，吃時一定要注意。漢代哲學家王充對河豚的食用做了較專門的研究，在肯定了河豚的鮮美口味之後，又指出河豚的的毒性來自卵巢與肝臟。宋代大詩人蘇東坡也是美食家，他發明了“東坡肉”、“佛跳牆”等名菜，對肉質鮮美的河豚更是非常喜愛。他作詩曰：“春江水暖鴨先知，正是河豚欲上時”。對河豚的毒性他這樣看：“能吃河豚，命亦何惜！”即顯示了對河豚的酷愛，也顯示了大詩人的豪放和浪漫。
中國人吃螃蟹也有三千年的歷史了。唐代出現了第一本關於食蟹的專著，書中稱螃蟹爲“含黃伯”。元未四大畫家之一的倪瓚酷愛食蟹，他將生薑、紫蘇、桂皮、鹽與蟹同煮，味道極佳。他還總結出螃蟹的各種吃法：煮蟹、蒸蟹、炒蟹、炸蟹、醉蟹、嗆蟹、醬蟹、糟蟹等。清代的大作家曹雪芹對吃螃蟹也是非常內行的，他的傳世之作《紅樓夢》中有“林瀟湘魁奪菊花詩，薛蘅蕪諷和螃蟹詠”一章，全章都是食蟹作詩的描寫。賈寶玉詩云：“持鰲更喜桂陰涼，潑醋擂姜興欲狂。”表達了吃蟹的愉快和興奮。林黛玉則詩云：“鰲封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香。”對蒸蟹的色、香、味做了生動、細膩的描寫，令人垂涎欲滴。
鮑魚是名貴食品。在漢代時就很風行食鮑魚，西漢《鹽鐵論》中列舉了長安二十款時尚之食，其中有“清湯鮑脯”、“白灼鮑魚片”。清代著名作家袁枚曾著海鮮食譜，說鮑魚“性堅，終不能齒決，火煨三日，才拆得爛。”食譜中還說“魚翅要煮兩日才能摧剛爲柔。”“海蔘得先一日煨才爛。”鱘魚也是名貴魚類，宋代將鱘魚脣割下，做菜名“魚魂”。將一條魚分幾段，一段做紅燒魚，一段做糖醋魚，頭尾則做湯，一魚三吃，也是宋代的發明。當今流行的吃醉蝦，在宋代也已很流行了。
中華文明源遠流長，這在海鮮文化方面也得到證實。 我們在品嚐海鮮美味的時候，應該不僅吃其然，還應知其所以然，在享受美味的時候，也領悟其中文化的意味，這纔是一個名符其實的美食家、親愛的食客，您以爲如何呢？
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